Mon Setup Bac TWB

A moi l'honneur de lancer le tout premier topic de ce forum, je vais donc décrire mon setup actuel destiné spécifiquement aux crevettes sensibles.
Je vais reprendre un ancien article créé ailleurs et y ajouter les dernières améliorations techniques apportées.

Ca fait un moment que j'y pense...car à la fin, au delà des infos classiques, bien peu de passionnés transmettent leur techniques permettant d'avoir un réel succès avec les espèces sensibles.

Quand je parle de succès je ne parle pas de survie, je parle d’élevage bien évidemment.

J'ai testé cette méthode dans tous mes bacs, des espèces plus simples aux plus sensibles, et dans des bacs de débutants en les faisant commencer avec des crevettes réputées compliquées. Tous ont eu du succès (enfin ceux qui ont suivi mes trips) , au 1er coup avec leur 1er bac. D'ailleurs je les remercie pour la confiance et d'avoir joué aux cobayes ( plaignez vous hein...)

Il n'y a rien de scientifique dans ce topic, enfin oui, tout est calculé, mais tout est plus issu d'une certaine logique....rien de nouveau dans ce topic non plus, néanmoins. personne a encore mis noir sur blanc le tout.

Je reste ouvert pour toute question suivant à ce que je vais écrire :


- Tout est dans la souche : à force de les croiser et recroiser (inbreeding) entre elles la pauvreté génétique est un leitmotiv chez les TWB, il est donc important avoir des crevettes avec une certaine richesse génétique.

Plus elles sont génétiquement riches moins elles sont sensibles aux maladies, aux variations de paramètres. Elles grandissent plus vite et elles se reproduisent dans une palette de paramètres beaucoup plus variés.
Il est donc important de débuter avec 3-4 souches différentes afin que les F1 soient déjà plus résistantes, et ajouter constamment des nouvelles souches, quelques exemplaires chaque 2-3 mois est suffisant pour bien démarrer.
Actuellement j'ai plus de 14 souches de Tb croisées avec 6 autres souches de tbmixt. Je joue donc avec 20 souches différentes.


Comme déjà écrit, rares sont les souches génétiquement riches, et il est quand même nécessaire d'attendre quelques générations afin de renforcer les gènes. Comment donc faciliter la survie si elles sont sensibles?

En baissant le ph.

Le ph acide empêche le développement de certaines bactéries et virus et change totalement la chimie de l'eau par rapport à la chimie que nous connaissons habituellement.
Un ph de 6 est selon moi un maximum pour une souche faible (contrairement à beaucoup de tableaux qu'on trouve sur internet), bien évidemment beaucoup de monde aura des repros à des ph supérieurs tout en ayant des souches faibles, mais combien de pertes ? Quel taux de survie des juvéniles ?
Comment baisser le ph ? En jouant progressivement avec de la tourbe (et non avec du CO2), en utilisant les bons sols techniques, en jouant avec des liquides comme l'extrait de chêne & co.

- Un ph bas combiné à une conductivité basse risque de créer l'effet yoyo. Evitez le KH = 0 ; Monter un peu le KH est donc conseillé. Cela stabilisera le bac et facilitera aussi les mues des juvéniles qui sont déjà très faibles dépuis le début.

- L’oxygénation, car l'oxygène est vitale pour les petits... mais attention, l’oxygénée modifie le ph, il s'agit donc de trouver le bon équilibre. J'utilise les oxygénateurs sochtling qui modifient du 2 h2o2 en h2o et o2.
Ceci ne varie pas le ph car il n'y a pas de remous et une bonne oxygénation permet une destruction accélérée des déchets, donc pas d'ammoniaque.
Une bonne oxygénation favorise aussi plusieurs bactéries aérobies, très utiles au bac.


- Entretiens réguliers, tout est dans la régularité, mais là encore, il y a 2 écoles car les gros changements tuent les petits TB.
Personnellement je préfère faire peu de changements dans un bac spécifique juvéniles (la pollution étant moindre), 5% chaque 2 semaines en moyenne. Dans les bacs avec les adultes je procède à des gros changements autour les 20%.

- Ma conductivité orbite autour les 450-500  j'utilise les sels spéciaux, j'y ajoute plusieurs agiles et substances faites maison (liste exhaustive par mp)

- Mes filtres tournent à 10x le volume du bac, ainsi quand ils sont réellement sales ils tournent à 5x; la taille de la décante externe de mes filtres correspond à 10% de la taille des bacs, ainsi ils sont très stables.
Les filtres externes sont connectés à un filtre sous sable ne couvrant qu'une partie du bac.
Les filtres sous sable sont connus pour apporter l'oxygène dans les couches inférieures du sol, ce qui est très bien. Néanmoins un certain équilibre impose l'existence de bactéries anaérobies nécessaires pour décomposer les NO3, raison pour laquelle seulement une partie du bac est couverte par les filtres sous sable.

Je le couple avec un filtre exhausteur, ceci pas pour mieux filtrer mais car les saletés se déposent aussi sur l’exhausteur, source de nourriture pour les petits.

- Mes bacs ont des moving bed filters soit couplés aux autres filtres soit indépendants, j’utilise soit du K1 media filter, et/ou autres supports.

- Mes bacs ont 0 NO3, même si je ne change pas l'eau pendant des semaines (à ne pas reproduire), des racines de Pothos y plongent; les plantes émergées en consomment plus que les plantes immergées. Je projette actuellement d'y ajouter des filtres Totto afin de recréer des cycles complets no2-->no3-->décomposition des no3.

- Mes bacs ont tous un strate de Zéolithe entre le filtre sous sable et le sol, l'ammoniaque et donc les NO2 n'existent pas. Nb. un bac avec zéolithe empêche tout traitement avec des résines futures, la zéolithe ne relâche pas (principe d'échange ionique) sauf si des ions opposés sont présents.
L'ammoniaque en est pas la seule raison, la zeolite est, à mon avis, un excellent support bactérien; je ne change donc pas la zéolithe.

- Les futures mères nécessitent des protéines ( ce qui influence le taux de survie de la mère et des petits lors de la naissance, le taux d'abandon des oeufs et le nombre d’œufs dans l'abdomen )
Il est donc important de leur fournir une nourriture riche en protéines pour que les nouveaux nés puissent passer le cap des premiers jours.
A mon avis une diète exclusivement végétarienne n'est donc pas conseillée.

- Escargots, au delà de leur utilité pour le bac, les physes & co. fournissent des éléments importants pour les mues, je complète le tout avec de la montrimillmachin truc.

- Biofilm biofilm biofilm...car la source de nourriture principale est et reste le biofilm, donc ne pas oublier de le nourrir avec des microparticules ( chlorella & co. ). J'y ajoute plusieurs bactéries du lactibacillus à d'autres en visant exclusivement la microfaune.

- Je complète mes sels par moi même, j'ajoute plusieurs produits donc des acides humiques, foliques, ca++, montmorillonite, microneutun, zeolithe en poudre et autre.

- Mes bacs n'ont pas de plantes et que des mousses, à mon avis plantes et crécré n'est pas top.

J'utilise des sol techniques, un peu comme tout le monde.

Voilà...en espérant que cela puisse aider quelqu'un...

ps. j'ai pas inventé l'eau chaude, il y a pas mal de monde que je connais qui suit la même technique, mais avec quelques variantes, celle que j'ai expliqué est la mienne

La suite  et les photos bientôt ;-)   

Cool merci pour les explications , tu recouvre combien de % du bac avec la filtration sous sable ?
Je suis entrain de préparer un bac justement.

la zone destinée au sous sable varie suivant la hauteur du bac...normalement 1/3 de la hauteur du bac...la zone sous sable est splitté de l'autre justement...je te montre avec 2-3 photos.

grands bacs





petit bacs



Image de l'installation en plein travaux car tous les bacs ont été modifiés selon le procédé decrit

Merci

super tuto !

j'essayerais de faire pareil la prochaine fois !   

si non, j'aime vraiment bien la déco de ton petit bac que ta affiché en grand   

hello,
les filtres TOTTO
en gros c'est le même principe que les colonnes de dénitratation à circulation lente ?
A+++seb
ps: superbe post et belle instal

Super interressant!!! Merci beaucoup!
Et du coup j'aurais quelques questions à venir!

_Cain_ a écrit:- Un ph bas combiné à une conductivité basse risque de créer l'effet yoyo. Evitez le KH = 0 ; Monter un peu le KH est donc conseillé. Cela stabilisera le bac et facilitera aussi les mues des juvéniles qui sont déjà très faibles dépuis le début.

Quand tu dis qu'il faut éviter un Kh de 0, tu penses qu'il peut être de combien?

Je m'explique, j'ai la chance d'avoir au robinet une eau très douce (l'eau du plateau de l'Aubrac) qui oscille selon les résultats des contrôles entre 150 et 230 de conductivité.
Par contre son kh est de 3 ou 4 et le Gh pareil.
Le seul soucis c'est le Ph qui reste élevé car ils doivent rajouté un truc pour que ça ne bouffe pas les canalisations... mais je pense qu'en laissant reposer l'eau dans de grosses barriques avec des feuilles, de la tourbe... il est assez facile de le faire baisser...

Pour le moment j'utilise des sols techniques avec eau osmosé reminéralisée au sel preiss, mais depuis que j'ai acheté un conductimètre, je m'aperçois que j'ai une eau encore plus douce dans mes bacs avec l'eau du robinet et sans sol technique...

Qu'en penses tu?

oups j'ai zappé la notif de ce post desolé

chez moi le kh oscille entre 2 et 4.

Je pense que tout depend de la composition de l'eau de ton robinet; la conductivité en soi est une mine valeur, tout depend des sels qui sont dans l'eau et qui definissent cette conductivité.
Sont ils bons ou pas? (d'ou le fait qu'on joue ave cdes sels spé crevettes)
Dans ce cas il faut tester, je testerai sur une femelle grainée...si elle lache pas les oeufs et les petits grandissent bien; autant utiliser l'eau du robinet